Папа, папа, а как это работает?
Количество попадаемого света на пленку можно регулировать не только диафрагмой, но и временем освещения.
Например вам надо наполнить ведро светом. Свет течет из крана. И временем открытия крана вы можете регулировать как много света попадет в ведро.
Данной время открытия называется выдержка.
Выдержка обеспечивается затвором фотоаппарата, буквально открывая доступ света к пленке и через промежуток времени (время выдержки) закрывая окошко.
Выдержка обычно это очень короткая величина, и обычно она измеряется в долях секунды.
Т.е. если вы видите, что написана цифра 60…то это читается как: выдержка 1/60 секунды.
А если выдержка нужна в 1 секунду? — то она будет и записана как 1
Вот смотрите:
Имеются выдержки: В, 25, 1, 2, 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000, а это значит:
— В – выдержка регулируется кнопкой спуска, нажали кнопку спуска, и пока держите затвор открыт, отпустили кнопку, затвор закрылся;
— 25 – выдержка 1/25 секунды
— 1 – выдержка 1 секунда… формула с 1/1 работает и здесь;
— 2 – выдержка 1/2 секунды;
— 5, 10…1000 – выдержка 1/5, 1/10….1/1000 секунды
Важное замечание!!! Прочтите инструкцию к вашему фотоаппарату. На многих фотоаппаратах изменять выдержку можно только если затвор взведен. Иначе есть риск сломать фотоаппарат.
Фотография — это не сложно!
Значение выдержки, как и диафрагмы стандартизировано, и каждое соседнее отличается друг от друга в 2 раза (на современных фотоаппаратах).
Но здесь уже не относительные значения, а точные, в долях секунды.
И как у диафрагмы, регулировка количества света не единственный функционал выдержки.
Вторым его свойством является умение останавливать время.
Например если вы фотографируете неподвижный камень на неподвижном фоне, то значение выдержки в секундах не является критичным (в рамках экспозиции)…но в 99% случаев у нас в кадре что то движется…в т.ч. это касается и неподвижного человека…он моргает, немного смещается, падает локон волос…и вот тут время выдержки становится важным.
Неподвижного человека не следует фотографировать на выдержке длинее 1/30 секунды.
Если он движется, то лучше использовать не длинее 1/125 секунды, а для более быстрых объектов…см. таблицу.
А еще есть ограничение на фокусное расстояние объектива: чтоб фотографировать без смаза, не стоит использовать выдержки длинее 1/f…т.е. для 50мм объектива это будет 1/50 секунды, для 135 мм, уже 1/135 секунды, а вот для 24 мм, 1/24 секунды.
Да и в целом, все что снимается длинее 1/30 секунды следует снимать со штатива или как минимум с упора.
Но все эти ограничения усредненные, кто то сможет получить качественное фото и при более длинных выдержках, а кому то надо будет сократить рекомендуемые значения вдвое.
Но зачем тогда делают более длинные выдержки?
Они нужны. Например использование штатива убирает ограничение на зависимость от фокусного расстояния, но не убирает ограничение на движущихся людей.
Более длинные выдержки необходимы чтоб уместиться в экспозицию для темных условий съемки.
Или например для пейзажа, где объект съемки расположен достаточно далеко и его дефекты будут незаметны.
Или когда само наличие фото важнее его качества (в определенных рамках) т.е. когда допустимы некоторые дефекты.
А вы знали?
Как я уже говорил значение выдержек это доли секунды…но в реальности цифры не всегда совпадают со временем выдержки, расхождение может достигать 30%, но не смотря на это такая погрешность не является критичной для фотографии.
Для того чтоб избежать смаз, на длинных выдержках, можно использовать автоспуск. Он позволяет избежать влияния от нажатия кнопки спуска…т.е. вам требуется только уверено держать фотоаппарат, спуск, с куда меньшим сотрясением, сработает сам.
Кстати тросик тоже успешно справляется со спуском, но используйте его правильно, как на фото.
Но иногда смаз как раз то, что нам надо…ведь им мы показываем скорость! Правда надо не забывать, что скорость видна как больший смаз относительно фона…т.е. просто дернув фотоаппарат и смазав всю фотографию вы не покажете скорость…надо или выбрать такую выдержку когда движущийся объект будет смазан, а фон нет, или сделать наоборот, вести фотоаппарат за движущемся объектом, смазывая фон (называется съемка проводкой).
Для экстремально длинных выдержке используют режим B, когда затвор открыт пока нажата кнопку спуска….или режим Д, когда затвор открывается нажатием кнопки спуска и остается открытым до повторного нажатия кнопки спуска.
Для обоих способов я предлагаю дополнить схему работы…с целью избежания сотрясения камеры. Использовать крышку объектива.
Закрыть объектив крышкой
Открыть затвор
Открыть объектив круговым движениям (как на больше форматных камерах)
Отсчитать выдержку
Закрыть объектив круговым движениям
Закрыть затвор
Но возможно, если ваша выдержка измеряется минутами, то можно и не использовать данный способ т.к. сотрясения от работы затвора и кнопки спуска будут не заметны на общем фоне.
Помните, что для ограничения смаза по выдержкам важно угловое изменения объекта.
— если машина едет поперек вас (я про направление движения ), то выдержка нужна короче, но если на вас или от вас…то это уже менее критично;
— если расстояние до объекта большое, то выдержка может быть длиннее…например самолет летящий в небе вы запросто снимите без смаза на 1/50…в вот бегуна в 2-х метрах от вас на 1/50 без смаза не снять.
А как поступать если вам требуется более короткая выдержка чем позволяет фотоаппарат? – если вопрос в необходимости влезть в рамки экспозиции, то использовать светофильтры, есть специальные затемняющие светофильтры которые позволяют уместиться в экспозицию…да и обычные цветные или поляризационные здорово снижают общую экспозицию.
А вот если требуется более короткая выдержка для избегания смаза – то это решается только достижением как можно меньшей угловой скорости объекта…т.е. изменением композиции или увеличением расстояния (правда не думайте, что на этапе печати увеличив эту область кадра вы получите четкий объект…нет, это не сработает).