Глядя на фото, особенно сделанное самим собой, и к которому ты относишься на порядок критичней чем следует, ты обычно первым делом оцениваешь, насколько оно четкое и резкое.
И кажется, что все сделал верно, а фотография получилась не резкая, и что же с этим делать?
Первым делом надо понять причину нерезкости, тогда уже будет ясно как с этим бороться.
А причин может быть несколько!
1. Объект не в фокусе.
Если описать это словами, то…это явно видно в случае, если зона резкости на фото есть, но не там, где надо. Например, при портрете, если фокус дальше, чем требуется, то резкими будут не глаза, а уши…но если фокус не достиг лица, то зону резкости мы можем и не увидеть. Тут поможет только опыт, и знание того, на что способен твой объектив. Я к тому, что, если обычно он резок, а сейчас нет…значит мы промахнулись.
На примерах выше, первое фото, с фокусировкой ближе чем требуется, и по изображению в целом это не видно явным образом, но если взглянуть на нижнюю часть фото, то уже видно, что зона резкости перед Хомячком.
Второе фото — с резкостью на глазах. Т.е. верное.
На третьем фото зона резкости ушла дальше за глаза, это хорошо видно по резкости на шляпке.
Как с этим бороться?
К сожалению, ошибки при фокусировке — это практически неизбежное зло, и их можно сократить только дублируя важные кадры, т.е. сделать несколько одинаковых кадров каждый раз перефокусируясь.
2. «Мыльный объектив»
Это выражается или в том, что вроде и самая резкая зона там, где надо, но она недостаточно резка. Или эту зону резкости сложно найти, она вроде есть, но сильно размыта в своих границах. А главное такой характер съемок обычное дело для данного объектива, когда вам и ранее не удавалось с помощью него получить резкое фото.
Но тут надо сделать замечание:
— во-первых возможно, что-то ни так…с вами…сделайте контрольные фото мишени со штатива используя брекетинг по фокусу. В этом случае вы минимизируете свое влияние и это будет тестированием только объектива. Если таким образом удастся получить более резкий результат, то надо подумать о причинах. И в идеале выполнить одновременно те же самые тесты с использованием заведомо резкого объектива, чтоб было с чем сравнить резкость;
— во-вторых возможно, что-то ни так с объективом, он может быть не исправен. И это будет видно по тесту выше, но иногда случается так, что…иногда он выдает резкое фото! Но в большинстве случаев нет. Причины могут бы разными: сдвиг линз, или их плохое крепление, или неравномерность движения линз при фокусировке (например: объектив MC Zenitar-M2s при хорошем качестве снимков просто не позволяет верно сфокусироваться, люфтит, фокусировка выполняется рывками, о точности фокусировки тут судить не приходится…и такое на всех трех объективах, что у меня в наличии).
Как с этим бороться?
Использовать исправный объектив!
Или если резкость есть, но надо приспособиться, то…нет, не приспосабливайтесь…просто найдите исправный и резкий объектив. Вы сильно рискуете этим как-нибудь испортить важную для Вас съемку.
Или используйте данную проблему как особенность – в зависимости от вашей ситуации такой объектив можно использовать, например, как мягкорисующий…или переделать его в монокль.
3. Смазывание фото из-за дрожания фотоаппарата.
Этот эффект еще называют «шевеленка»
Это можно оценить по смазыванию всех объектов в кадре, т.е. все они чуть сдвинуты.
Причина в сдвиги фотоаппарата в момент съемки.
Как с этим бороться?
Использовать все средства для сохранения неподвижности фотоаппарата в момент работы затвора:
- Займите устойчивую позу.
- Старайтесь не шевелится в момент нажатия кнопки спуска, даже не дышать.
- Нажимайте кнопку спуска плавно и…не до упора…найдите то положение кнопки спуска, когда затвор уже срабатывает, но вы еще не толкаете кнопкой непосредственно фотоаппарат.
- Если есть возможность используйте дистанционный спуск или автоспуск.
- Если есть возможность используйте упор для фотоаппарата или себя, даже натянутый шейный ремень обеспечивает дополнительную фиксацию фотоаппарата.
- Штатив и дистанционный спуск затвора – вот идеал, к которому мы стремимся. 😊
И второй важный момент.
На таком фото мы видим угловое смещение объекта.
Т.е. образно говоря: смещение фотоаппарата на 1 градус (а это очень много) для широкоугольного объектива с углом обзора 63 градуса (это Юпитер-12, 35/2,8) составляет 1/63 часть кадра.
А аналогичное смещение для объектива с углом обзора 12 градусов (Юпитер-21М, 200/4) уже составляет 1/12 часть кадра…буквально размазано все!
Это говорит о том, что…нам надо не успеть сместить фотоаппарат во время работы затвора.
Это достигается сокращением времени выдержки, и как успели заметить выше, для широкоугольного объектива у нас есть чуть больше запас по времени, чем для телеобъектива.
Какую выдержку выбрать?
Принято считать, что выдержка должна быть не длиннее фокусного расстояния.
Т.е. для объектива с фокусным расстоянием 35 мм, выдержку желательно использовать не длиннее 1/35, для 50 мм – 1/50, для 200 мм – 1/200, т.е. принцип не сложен.
Но это базовое значение. Проверьте насколько оно применимо лично для Вас. Кто-то сможет в два раза удлинить данное правило, а кому-то потребуется использовать в 2 раза более короткую выдержку.
4. Смазывание фото из-за движения объекта съемки.
Данная ситуация определяется по смазыванию только определенного объекта съемки.
Т.е. когда в целом по фотографии нет смаза, а вот, например, Хомячок, чуть сдвинулась.
Как с этим бороться?
Использовать более короткую выдержку.
Если позирующих людей можно фотографировать на выдержке 1/50, то для хоть немного двигающихся уже надо использовать 1/100…а лучше не длиннее 1/200.
И данная проблема очень сильно зависима от расстояния до объекта съемки…от его углового перемещения…т.е. самолет в небе, летящий со скоростью 900 км/час, вы запросто снимете на выдержке 1/50, а шагающего человека в 2-х метрах от вас на 1/50 уже не сфотографировать без смаза. Помните об этом, об оценке углового перемещения объекта съемки!
И здесь необходимо использовать правило использования наиболее короткой выдержки.
Например: для объектива 35 мм вам в теории достаточно выдержки 1/50…но если вы снимаете детей в 2х метрах от них, то лучше использовать выдержку 1/200 т.к. тут есть более критичный момент — это движение объекта съемки.
И наоборот, фотографируя пейзаж на 85 миллимитровый объектив мы не боимся, что пейзаж сдвинется, но можем сдвинуться мы, и для минимизации смазывания нам необходимо использовать выдержку не длиннее 1/85. И вот здесь кстати нам поможет штатив и автоспуск, тогда мы практически не ограничены в использовании более длинных выдержек.
И помните, причины могут сочетаться, т.е. обращайте внимание на признаки по каждой из причин.
Но смазывание фото — это не всегда плохо…это бывает и хорошо, особенно когда нам надо показать движение.
Причем это можно сделать двумя способами.
1. Смазывание фона.
Данный способ съемки также называют «съемка с проводкой»
Суть его в том, что в момент работы затвора требуется вести фотоаппарат за объектом съемки.
В итоге мы получим размытый фон, причем с явным указанием направления движения и более-менее резкий объект съемки.
Какую использовать выдержку? Тут все очень индивидуально…я предлагаю начать на 2-3 стопа короче обычной…т.е. движущийся велосипед снимают ни на 1/200, а на 1/30.
Но тут подскажет только опыт. И будьте готовы, что не все кадры будут хороши.
Зато если все получится…класс!
2. Смазывание объекта съемки.
Здесь ситуация чуть проще, мы используем также более длинные выдержки, на пару стопов короче чем обычно, но фотоаппарат в момент работы затвора остается неподвижным.
И на фото мы получаем неподвижный фон, и пролетающий мимо объект съемки…с явным пониманием что он движется.
И недавно я познакомился еще с одним видом смаза…художественным!
Фактически это ближе к смазыванию фона наоборот!
И тут уже происходит не показ движения на фото, а это скорее художественный прием для получения необычного кадра.
Суть в том, что мы оставляем неподвижным объект съемки, а сами движемся вдоль него…причем лучше всего это делать достаточно быстро, выполняя съемку из окна автомобиля или поезда.
Эффект необычен.
И напоследок, пара заметок.
Есть еще одна причина нерезкости на фото…атмосферные явления при использовании телеобъективов.
Чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее заметны искажения от движения воздуха и преломления света в нем. И это заметно уже с фокусного в 200 мм, а на 500 и 1000 мм, часто это уже неизбежная ситуация.
Визуально данная ситуация чем-то похожа на «мыльный объектив», разве что с уклоном в «чуть больше дымки»
Кстати, смазывание можно побороть вспышкой! Суть в том, что при вспышке основное экспонирование выполняется в момент работы вспышки, а это 1/1000-1/2000 секунды…что говорит, о том, что смаз побежден!?…но работа и результат работы со вспышкой — это отдельная история. И дополнительное экспонирование от работы затвора все-таки может внести свою лепту в получение смаза. Но помните о такой возможности!
А еще смазывание можно…нет, ни так. При неблагоприятных выдержках используйте серийную съемку для выбора менее смазанного кадра. В таких ситуация часто первый кадр (тот, что выполнен в момент нажатия кнопки спуска) хуже остальных, но остальные в чем то будут лучше.
Добавить комментарий